Способы борьбы с томатной молью

Как избавиться от горностаевой плодовой моли

Данный вредитель представляет собой бабочку с размахом крыльев 18-22 мм. Передние крылья белые с черными точками. Задние крылья серые. Яйцо размером 0,3 мм, желтоватое, округлое. Гусеница длиной 14-16 мм, желто-серая. Куколка длиной 8-11 мм, темно-желтая, а голова ее черная. Кокон тонкий, белый.

   

Горностаевая плодовая моль повреждает сливу, алычу, абрикос, вишню, черешню, рябину, яблоню.

Зимовка гусениц проходит под щитком. В конце апреля они выходят из-под него и сразу начинают плести паутинные гнезда, попарно соединяя листья. Их развитие продолжается на протяжении 1-1,5 месяцев.

Окукливание в паутинные гнезда происходит отдельно друг от друга. Через 8-10 дней (в конце мая — начале июня) появляются бабочки. Их лет продолжается до середины августа. Через 2 недели после выхода бабочки начинают спариваться, после чего на 5-6-е сутки они приступают к откладыванию яиц. Самка откладывает по 15-40 яиц на гладкую кору тонких веток и заливает их слизью, которая быстро застывает на воздухе.

Через 8-15 суток происходит возрождение гусениц, которые потом остаются под влагонепроницаемым щитком до весны следующего года. Весной гусеницы начинают повреждать листья и оплетать ветки деревьев густой паутиной. При значительных повреждениях снижается количество и качество урожая, уменьшается прирост побегов, нарушается процесс образования плодовых почек.

   

Для борьбы с горностаевой плодовой молью рекомендуется проводить опрыскивание деревьев отваром бархатцев и полыни. Для его приготовления необходимо залить 200 г высушенной измельченной травы бархатцев 5 л воды, кипятить 1 час. Затем залить 5 л воды 200 г сухой измельченной травы полыни, кипятить 20 минут. Отвары бархатцев и полыни остудить, смешать, процедить, долить 2,5 л холодной воды. Обработку проводить 2-3 раза во время бутонизации растений.

Меры борьбы

Для своевременной борьбы с вредителями необходимо понимать, что собой представляют пораженные листья: на них видны проколы, сделанные тонким хоботком минирующей моли, от которых отходят извилистые ходы, цвет которых зависит от вида насекомого.

Если поражение серьезное, на листья образуются крупные отверстия, а их края истончаются. Также с обратной стороны листовой пластины можно заметить кокон – «дом» гусеницы, который во время опадания листвы попадает в землю и насекомое без проблем переживает зиму, а после того как снег растает, вступает в активную фазу.

Если поражение растений незначительно, можно попробовать следующие методы:

  • собрать и уничтожить всю пораженную листву;
  • развесить дощечки с клеевым веществом, к которому будут прилипать (после чего погибать) насекомые;
  • привлечь насекомых и птиц, питающихся вредителями;
  • обработать деревья маслом рапса или горчицы;
  • облить дерево водой под напором, сбивая насекомых;
  • укрыть саженцы и огородные грядки нетканым материалом, защищая от атаки вредителей.

В случае, когда вышеперечисленные методы оказались безрезультатными, приходится использовать инсектициды, такие как «Димилин», «Карате», «Конфидор», «Актара». Самые эффективные препараты – на основе пиретрума, но при работе с ним, из-за его высокой токсичности, необходимо соблюдать меры предосторожности и правила:

  • работать в маске, защищая все открытые участки тела;
  • опрыскивать растения утром и вечером, когда насекомые, уничтожающие минирующую моль, не активны;
  • проводить обработку минимум 5 раз каждые 3-5 дней.

Когда участок сильно заражен, пиретрумсодержащим препаратом необходимо глубоко пролить грядки.

Минирующая моль – опасный вредитель, который может доставить массу хлопот и повредить ни одно растение. Однако не стоит паниковать и прощаться с насаждениями. В случае обеспечения должного ухода и своевременном принятии правильных мер по борьбе с насекомыми, одержать победу над минирующей молью и спасти растения можно.

Феромонные ловушки против Туты Абсолюты

Черные клеевые ловушки и светоловушки отлавливают, как самцов, так и самок. В случае феромонных ловушек происходит отлов только самцов, поскольку в них используется феромон самок. Если самцы будут привлечены и отловлены феромонными ловушками, то самки не будут оплодотворены и из отложенных яиц не появятся личинки. Фероммоные ловушки бывают: водные, дельтовидные и совмещающие в себе свет и феромон. Дельтовидные ловушки бывают разного цвета, более эффективными считаются желтые и красные.

Дельтовидная ловушка

Водные феромонные ловушки помещают в теплице на уровне с землей, насыщая воздух в нижней части растений феромоном, чтобы привлечь самцов туда и препятствовать их встрече с самками, которые обычно располагаются на верхней части растений. Именно концентрация феромона в воздухе направляет самца в ту или иную сторону. Чем дальше он от самки, тем слабее он чувствует феромон. Чем ближе он будет подлетать к ней, тем сильнее будет ощущать. Если же самец повернет в другую сторону, то концентрация феромона там будет ниже, и он будет знать, что летит не туда. Поэтому мы хотим, чтобы высокая концентрация феромона была не там, где находятся самки. Бабочки откладываю яйца обычно на верхней части растения, на молодые листья, поэтому тазики-ловушки используют в нижнем ярусе.

Водная феромонная ловушка для отлова Туты Абсолюты

Водные феромонные ловушки используются не только для мониторинга, но и для массового отлова. В таком случае их ставят в количестве 25 штук на 1 га по тому же принципу, что и при мониторинге, то есть: не менее 15 метров друг от друга и не менее 25 метров от каждой ловушки до стены теплицы. Расчет учитывает количество феромона и его концентрацию в воздухе. При расстоянии более 20 метров до стен и количестве ловушек не более 25 штук на 1 га феромон не будет привлекать Туту Абсолюту в теплицу извне.

Со слов Виты Аляли (Vita Halaly) – агронома-консультанта, технолога по биозащите компании BioBee (Израиль).

Статьи о борьбе с томатной минирующей молью:

Меры борьбы с вредителем

Несмотря на то, что современная промышленность предлагает довольно большое количество химических средств для борьбы с томатной молью, в некоторых случаях садоводам всё же приходится пользоваться старыми народными средствами. Во-первых, выпускаемые препараты не всегда достаточно эффективны, а во-вторых, это химия, а значит, все средства в той или иной степени токсичны, а некоторые из них и вовсе представляют огромную опасность, особенно для аллергиков.

Биологические способы

В природе существует несколько видов живых организмов, способных с определённой долей успеха справляться с нашествием томатной моли.

Наиболее известные из них следующие:

  • Трихограмма achaeae;
  • Macrolophus Таис;
  • Nesidiocoris tenuis;
  • Pseudoferus Наби;
  • Трихограмма pretiosum.

Особо эффективно борется с томатной молью мушка трихограммы. В этом случае результативность мероприятия достигает 91,74%.

Отличными помощниками в борьбе с личинками моли могут стать различные представители фауны, которые с удовольствием поедают гусениц:

  • Не откажутся от такой пищи жуки разных видов, а также древесные клопы, которые питаются как личинками, так и взрослыми особями вредителя.
  • Самыми активными борцами с минирующей молью являются птицы: скворцы, воробьи, синицы.
  • С этой же целью в местах скопления минирующей моли разводят наездника-трихограмму, который откладывает яйца внутри личинок насекомого, в результате чего они погибают.

Бороться против минирующей моли можно при помощи народных средств. Неплохой результат показывает экстракт из семян нима, который содержит действующее вещество – азадирактин, способствующий системному уничтожению томатной моли.

Природное средство, в состав которого входит масло нима, успешно справляется с личинками вредителя, показывая при этом довольно высокую эффективность (до 50-100%). Препарат можно использовать для обработки почвы, а также наносить на поверхность листьев.

Защита растений от минирующей моли

В местах скопления минёров проводятся комплексные мероприятия по уничтожению вредителя и защите растений, которая производится в несколько этапов.

  • Прежде всего необходимо подобрать для своего участка устойчивые сорта и виды растений. Дело в том, что минирующая моль повреждает не все виды растений одной и той же культуры. Например, каштан мелкоцветковый полностью устойчив к заселению минёрами, а на красном каштане личинки моли погибают на ранних стадиях развития.
  • Также в целях профилактики рекомендуется проводить регулярный осмотр растений. Чем раньше будет обнаружен вредитель, тем меньше вреда он успеет причинить.

Минирующая моль может попасть к вам на участок вместе с приобретённой рассадой, а также срезанными и горшечными цветами.

  • Перед тем как перенести грунт для посадки растений со своего участка в теплицу, необходимо произвести его просеивание, так как в нём могут зимовать куколки многих минирующих мушек.
  • В период роста томатов и других культур рекомендуется развешивать вдоль рядов растений небольшие куски пластика, дощечки или пластины жёлтого цвета, смазанные клеем. Это послужит своеобразной ловушкой для насекомых в период их лёта.
  • Против древесной моли используют клеевые пояса, которые накладываются на стволы деревьев перед началом лёта бабочек.
  • Также следует регулярно удалять поражённые листья либо их части с последующим уничтожением.
  • Паразитические насекомые, приобретённые на специализированном предприятии, помогут спасти ваши растения от нашествия минирующей моли. Однако этот способ эффективен только в тепличных условиях.

Для борьбы с томатной молью на открытом грунте используются химические и агротехнические методы в комплексе. Заключаются они в следующих действиях:

  • Регулярное уничтожение сорняков (особенно семейства паслёновых).
  • После сбора урожая обязательно проводится сжигание ботвы.
  • При высокой численности вредителя растения и почва вокруг них обрабатываются такими химическими препаратами, как Фуфанон, Актара, Актеллик.
  • При небольшой плотности насекомых применяются биопрепараты: Бацитурин, Боверин зерновой-БЛ и т. д.

Нашествие томатной моли можно сравнить с нападением саранчи, однако грамотное использование мер профилактики и своевременное применение инсектицидов поможет спасти посадки и, соответственно, сохранить урожай.

Если теплица уже стоит и в ней есть медведка

Чтобы уничтожить вредителя в теплице, используются преимущественно народные средства, так как ядохимикаты и токсичные инсектициды типа Рембека или Вофатокса способны нанести большой вред здоровью человека в небольшом закрытом пространстве. Истребить волчка можно с применением механических методов, химических средств и органических веществ.

В арсенале тепличника такие методы борьбы с медведкой как:

  • замена верхнего слоя почвы;
  • механическая внутригрунтовая защита рассады;
  • применение репеллентов;
  • ловушки и т.д.

Чтобы решиться на снятие плодородного слоя, нужен веский повод. Этот метод применяется обычно в тех случаях, когда медведка уже замучила фермера, и иного выхода не видно. Землю снимают и вывозят (позаботившись о том, чтобы находящаяся в ней популяция насекомого была утилизирована), либо утилизируют насекомых, вынеся гумус на расстеленную плёнку и оставив так на зиму.

Последующая замена гумуса должна сопровождаться мерами безопасности: в привезенной земле могут быть яйца, личинки или взрослые особи вредителя. Если потребуется мульча, в торфе или другом материале нужно внимательно поискать медведку.

Когда в новый грунт будет вноситься органика, особо внимательно нужно исследовать навоз и компост. В компостной яме, как и в навозных кучах, насекомое чувствует себя очень защищённо и охотно забирается туда, чтобы комфортно перезимовать.

Но тот же навоз можно использовать и во благо не только как удобрение, но и как органическую ловушку. Для этого в мае (именно в это время медведка начинает задумываться над продолжением рода) нужно разложить небольшими кучками свежий навоз, к которому устремится вредитель, чтобы отложить в этот субстрат яйца. Через 3 недели эти навозные кучки надо убрать и сжечь.

Отпугнуть медведку можно нашатырным спиртом и керосином: резкий запах этих химических соединений заставит бежать от рассады и других вкусных вещей. Для предотвращения попадания насекомого в теплицу вокруг неё по периметру выкапывают 30-сантиметровую канавку, в которую засыпают песок, пропитанный керосином. А нашатырь применяется внутри теплицы. Если появилась медведка, надо развести в ведре воды 10 мл нашатыря и полить этим раствором вокруг растений в радиусе 10 см, избегая попадания на корни. Этот способ подходит для теплиц, где нет огурцов: они не переносят нашатырный спирт.

Эффективна борьба и с помощью органических репеллентов. К ним относится куриный помёт, чеснок, кориандр, листья грецкого ореха, некоторые цветы (хризантемы, бархатцы). Последнее высаживается вокруг теплиц, всё остальное применяется внутри при высаживании растений. В лунки можно положить зубок чеснока, немного кориандра, горсть ореховых листьев: в почве органика будет разлагаться, распространяя сильный отпугивающий насекомых запах. Куриный помёт используется так же, так и навоз, но это органическое удобрение отпугивает капустянку.

Обыкновенная яичная скорлупа способна творить чудеса, если её не слишком мелко истолочь и прикопать при посадке рассады. Медведка не сможет добраться до корней, наткнувшись на острые частицы в грунте. Дополнительно можно посыпать измельчённой скорлупой почву вокруг корня, присыпав землёй.

Различные средства защиты можно делать из пластиковых бутылок. Для защиты рассады её высаживают в обрезанных баклажках (для каждого ростка отдельно), глубина этого «колодца» должна быть не менее 30 см. С томатов пластик можно удалить после появления завязи, а на огурцах и баклажанах его оставляют. Чтобы ничто не стесняло рост овощей и не затрудняло «демонтаж» пластиковой защиты, диаметр должен быть 20 см.

Такие же бутылки закапывают в грунт под углом, плеснув туда пива. Забравшись туда в тёмное время суток, вредитель уже не может выбраться. Остаётся утром извлечь ловушки и утилизировать улов.

Хорошие отзывы огородников получили «ядовитые каши» – жидкие инсектициды, смешанные с кашей и приправленные пахучим маслом, способны победить медведку. Разваренную рисовую, перловую и другую каши с ядовитой приманкой раскладывают по теплице в неглубоких лунках. Насекомое, привлечённое запахом, поедает кашу, после чего через некоторое время погибает не только взрослая особь, но и «мальки»: им приносят покушать в подземную норку.

Как выявить томатную минирующую моль

После обнаружения первых очагов заражения вредителем Tuta absoluta посадок помидоров были приняты экстренные меры, стандартно применяемые в таких случаях. Это установление сельскохозяйственного карантина и обработка карантинной зоны ядохимикатами, полное уничтожение поражённых растений с последующей агротехнической схемой (дискование почвы и её глубокая вспашка). Казалось, минирующая моль остановлена – но радоваться было рано. Туту абсолюту всё равно периодически обнаруживают в различных странах и регионах.

Чтобы лучше понимать, как сражаться с неприятелем, надо знать его в лицо. На фото видно, что внешне опасный вредитель на стадии имаго (взрослого насекомого) – неприметная небольшая (не более 6 мм) коричневатая бабочка, которая прячется днём и активизируется вечером или на рассвете. Самок рождается больше, они откладывают крошечные цилиндрические белые яйца на нижней стороне помидорных листьев. По мере того как внутри яйца растёт и развивается личинка, яйцо темнеет и становится коричневым.

Личинка (она же гусеница, когда вырастет максимально) обладает фантастической прожорливостью и всеядностью относительно различных частей томатов: она питается на помидорах всем, кроме корней, выедая изнутри цветы и почки, стебли и листья, и забираясь даже внутрь плодов. При этом степень зрелости овощной культуры для моли тута абсолюта не имеет никакого значения, одинаково страдают и рассада, и подросшие помидорные кусты.

Максимальный размер взрослой личинки – около 10 мм. Это моль томатная, которая готова окуклиться и перейти к последнему этапу своей жизни в виде скромной бабочки, откладывающей яйца и после этого умирающей с чувством выполненного долга.

Необходимые мероприятия

Решить проблему появления томатной моли помогут своевременно предпринятые соответствующие меры. Необходимо учитывать, что и личинки, и гусеницы быстро привыкают к химическим средствам, так что с ядами будет сложно. Зато активными действиями можно избавиться от летающих особей и предотвратить появление новых кладок, из-за чего потом расширяются колонии паразитов.

Основные мероприятия следующие:

Тщательно контролировать посадки.
Внимательно осматривать листья растения и проверять на наличие проколов — это следы яйцекладки.
Все пораженные листья необходимо собрать в одном месте и сжечь.
Уделять время профилактическим осмотрам растений

Делать это в течение всего периода роста и плодоношения помидоров.
Обязательно уделять внимание растениям, которые располагаются рядом с пораженными растениями.. Предотвратить появление минеров намного проще, чем потом бороться с их колониями, которые быстро увеличивают свою численность

Когда предполагается вылет насекомых, все пораженные посадки лучше накрыть материалом нетканого типа. Такой вариант отлично подойдет не только для помидоров, но и для картофеля, других бахчевых и пасленовых культур

Предотвратить появление минеров намного проще, чем потом бороться с их колониями, которые быстро увеличивают свою численность. Когда предполагается вылет насекомых, все пораженные посадки лучше накрыть материалом нетканого типа. Такой вариант отлично подойдет не только для помидоров, но и для картофеля, других бахчевых и пасленовых культур.

Обязательно нужно тщательно поливать листья растения из шланга. Эту процедуру нужно проводить до наступления периода цветения. По возможности повторять ее каждый день. Благодаря такому действию можно защитить деревья и кустарники от моли, так как она не будет откладывать в этих местах яйца из-за постоянного полива и намокания листвы.

Перед тем как пересаживать рассаду, необходимо тщательно проверять ее на наличие внешних признаков инфицирования. Приобретенные саженцы и взрослые растения необходимо подвергать карантину, который длится не менее 1,5 недель.

В теплицы можно подселять различных хищных насекомых, которые в качестве еды предпочитают именно минеров как в форме личинок, так и в виде бабочек. К примеру, в садоводческих магазинах можно приобрести специальных насекомых-наездников, которые полностью безопасны для человека и зеленых насаждений. Если посадки сильно поражены паразитами, то их нужно обработать специальными инсектицидными средствами. Процедуру полагается повторять еще 6 раз через каждые 3 дня.

Химическая обработка против томатной моли

Сейчас разработано множество препаратов от томатной моли и других разновидностей минеров

Но применять их нужно очень осторожно. Специалисты не советуют инсектициды с сильным действием

Сначала необходимо начинать с более щадящих методов. Если они так и не помогли, стоит переходить к опрыскиванию растений препаратами на основе пиретрума. Также подойдет водный раствор этого соединения. Процедуру опрыскивания необходимо проводить до 6 раз, делая перерывы на несколько суток. Необходимо сделать для себя график и четко следовать ему. Только тогда получится достичь поставленной цели.

Необходимо помнить, что слишком частое использование инсектицидных препаратов приводит к тому, что у насекомых-паразитов вырабатывается устойчивость к ним. Исследования показали, что уже на второй год возникает резистентность к препаратам пиретроидной категории. К примеру, это касается Картапа и Метмидофоса.

Тем не менее существуют активные компоненты с длительным действием, которые эффективны против личинок. К примеру, сюда относятся Спинозад, Индоксакарб, Дельтаметрин, Имидаклоприд. Но необходимо помнить, что применение подобных средств ограничивается только листьями помидоров. А вот использовать на плодах нельзя, так как активные вещества будут накапливаться в тоннелях, которые проделали личинки, а потом плод вреден для здоровья человека.

Инсектицидные средства (особенно на основе пиретрума) являются достаточно токсичными, так что необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  1. Носить перчатки и маску на лицо. Это требуется, чтобы защитить открытые участки тела.
  2. Опрыскивать растения лучше в утреннее или вечернее время, когда активность паразитов минимальная.
  3. Проводить процедуру не меньше 5 раз, делая перерывы на 3-4 дня.

Личинки моли очень живучие, так что они могут продолжать дальнейшее развитие, когда уже попадают в грунт. Так что если заражение садового или огородного участка очень сильное, то специалисты советуют тщательно заливать грядки водными растворами препаратов, которые содержат пиретрум.

Препараты полагается использовать следующим образом:

  • опрыскивать листву пораженных растений;
  • вносить в грунт;
  • вводить инъекции прямо в ствол.

Первый вариант считается самым доступным и простым. Процедуру нужно проводить перед массовым вылетом паразитов.

То же самое касается и инъекций в ствол. К тому же этот вариант является еще и дорогостоящим.

Лучше всего для обработки от томатной и других видов минирующей моли использовать следующие средства:

  • Карате;
  • Димилин;
  • Би-58 обновленный;
  • Актара;
  • Кондидор.

Еще подойдут такие химические средств,а как Фуфанон и Актеллик. Из биологических препаратов можно использовать Бацитурин и Боверин.

Что представляет собой пищевая моль

Моль – это паразитирующее насекомое, питающееся различными крупами, продуктовыми смесями, мучными изделиями, а также одеждой. В зависимости от того, чем питается моль, она подразделяются на несколько разновидностей, которые коротко рассмотрим.

Пищевая моль представляет собой особь, у которой имеются крылышки, размеры которых достигают до 10 мм. Расцветка у бабочек отсутствует, поэтому они имеют мрачноватый вид, который порой сливает их с продуктами, где они обитают. Бабочки достаточно быстро размножаются, что негативно отражается на пищевых припасах и одежде домочадцев, которой они любят питаться. Наиболее распространенными видами пищевой моли являются:

Мучная бабочка. Такую моль можно отличить по коричневатому окрасу крыльев, который зачастую сливается с мучными продуктами, делая насекомое незаметным. Но стоит только присмотреться, чтобы обнаружить моль в упаковке с мучными продуктами.

Так выглядит обычная пищевая моль, которую можно встретить в нашей кухне

Мельничная моль. Такая бабочка встречается в редких случаях, так как обитает в основном в подсобных помещениях, где хранятся зерновые культуры. Но изредка все же бабочку можно обнаружить на кухне в мешке с такими крупами, как: кукурузная, ячневая, пшеничная и ячменная. Моль имеет существенное отличие: верхняя часть крыльев имеет темно-серый оттенок, а нижняя – белый.

Какаовая моль. Несмотря на название, какаовая огневка питается различными видами круп, и встретить ее можно намного чаще, чем предварительного представителя. Такая моль имеет светловатый оттенок крылышек, поэтому отлично сливается с продуктами питания.

Амбарная моль. Такой вид моли имеет яркий оттенок крылышек, поэтому спутать с другими видами практически невозможно. Данный вид насекомых очень сложно поддается выведению.

Несмотря на существенные отличия различных видов пищевой бабочки, их личинки практически друг от друга не различаются. Из личинок вылупливаются гусеницы, которые зачастую имеют размеры, не превышающие 1,5-2 см. Личинок бабочки откладывают непосредственно в местах обитания, поэтому после рождения гусениц, они начинают активное питание. Спустя непродолжительное время из гусеницы появляется взрослая особь, которая готова к дальнейшему размножению.

Опасная туристка: как путешественники становятся массовыми убийцами

Tuta absoluta – латинское название этого насекомого-вредителя, дошедшего до наших широт с американского континента. Невзрачная, как и все моли, она сливается с окружающей средой, поэтому её трудно обнаружить. Именно это стало причиной проникновения южноамериканской минирующей моли в Европу как с поражёнными ею томатами, так и на упаковке и таре. Путешествует томатная моль и на других паслёновых – картофеле и баклажане. Относительно небольшие расстояния это насекомое может преодолевать самостоятельно с помощью попутных воздушных потоков.

Эту моль называют минирующей, поскольку она образовывает на различных частях растения так называемые мины – пустоты на месте выгрызенной паренхиматозной ткани. Внешне они выглядят как узорчатые пятна, а внутри этих ходов находятся окуклившиеся гусеницы

Важно вовремя дифференцировать вредителя, поскольку описание мины походит на повреждения другими насекомыми

Чем благоприятнее условия окружающей среды (температура воздуха в пределах 22-28°С, влажность до 80%), тем выше вероятность, что вредитель будет чрезвычайно активно размножаться и, соответственно, пожирать плантации томатов. Если к тому же отсутствуют естественные враги томатной моли, то вероятность уничтожения становится более чем реальной – особенно если учесть, что самки начинают спариваться практически сразу после того, как покинут кокон, и на протяжении сезона могут сделать минимум 10 кладок по 150-250 яиц каждая.

Впервые этот карантинный вредитель вкусил европейских томатов в начале XXI века, начав своё катастрофическое шествие с Испании. Каким образом Tuta absoluta пересекла Атлантический океан – неизвестно, но скоро её обнаружили уже в Голландии, Германии и других странах Восточной Европы, а потом и в бывших советских республиках. И везде, где она появлялась, посадки помидоров были уничтожены в лучшем случае наполовину, но чаще изголодавшаяся за время путешествия тута абсолюта набрасывалась на томатные плантации со всей беспощадностью. А фермерам оставалось констатировать, что посевы уничтожены полностью, и нужно что-то делать.

Болезнь томатов фитофтороз и обработка растений

Болезнь томатов фитофтороз на фото

Одно из наиболее опасных грибковых заболеваний томатов — фитофтороз, или бурая гниль плодов. На листьях и стеблях томата появляются сначала коричневые пятна, вокруг которых образуется характерная бледно-зеленая зона, а на нижней стороне листьев во влажную погоду — белый плесневый налет грибницы.

Как видно на фото, на томатах при этой болезни образуются темно-коричневые полосы (на черешках листьев и стеблях), а на плодах — бурые подкожные пятна, быстро охватывающие всю поверхность:

Фитофтороз на черешках листьев и стеблях на фотоФитофтороз плодов на фото

Листья в сухую погоду засыхают, а во влажную — загнивают, плоды размягчаются и становятся непригодными для потребления. Во влажную погоду на плодах появляется белый налет. В основном поражаются зеленые плоды.

На пораженных этой болезнью томатах в открытом грунте образуются споры гриба, которые ветром, дождевой и поливной водой переносятся на здоровые растения. Интенсивность развития болезни зависит от погодных условий. При сухой погоде развитие фитофтороза приостанавливается.

Сохраняется возбудитель заболевания в виде спор на растительных остатках в почве, в кожуре и волосках семян томатов.

Особенно опасно это заболевание для томатов, выращиваемых в теплицах. При несоблюдении температурного и влажностного режима за несколько дней может вызвать гибель растений. В закрытом грунте наиболее сильно болезнь проявляется при относительной влажности воздуха выше 80% и среднесуточной температуре +17…+22°С с понижением в ночное время до +10° С.

Как же бороться с этой болезнью томатов в теплице и открытом грунте? Учитывая характер появления и развития фитофтороза, в борьбе с ним особую роль играет чередование культур.

Для защиты томатов от этой болезни нельзя из года в год выращивать помидоры на одной и той же грядке, как и не следует рядом с этой культурой высаживать картофель. Лучшими предшественниками для пасленовых (томаты, картофель, перец, баклажаны) являются капуста кочанная, бобовые, огурцы и зеленные культуры — укроп, салат, петрушка, лук на перо, шпинат.

Семена томатов необходимо перед посевом тщательно обеззараживать, а осенью не менее тщательно следует убирать и уничтожать ботву растений. Летом надо проводить дополнительные подкормки растений калийными удобрениями, пропалывать грядки, поливать и рыхлить почву, мульчировать растения в рядках.

Первое профилактическое опрыскивание фунгицидами оправдано уже в мае, через 3-5 дней после высадки рассады в грунт. Лучшим препаратом для обработки томатов от этой болезни является «Профит Голд», который проявляет системное действие с интервалом между обработками 10-12 дней. Из контактных ядохимикатов возможны опрыскивания 1%-й бордоской смесью, «Абига-Пик», но с промежутком в 5-7 дней.

Не поливайте растения дождеванием. Последнее опрыскивание фунгицидами допустимо не позже чем за 15-20 дней до уборки урожая.

Для снижения вредоносности от фитофтороза убирать плоды надо бурыми, до наступления полной товарной зрелости, особенно если ночью температура воздуха снижается до +10 С.

Плоды, снятые с растений, на которых есть признаки заболевания, особенно осенью, перед закладкой на дозаривание следует опустить на 1-2 минуты в воду, нагретую до +60 С. После чего дать им обсохнуть и дозаривать при температуре +25 С.

Развитию фитофтороза помидоров способствуют повышенная влажность воздуха, обильные росы, туманы, резкие колебания температуры, загущенные посадки.

После уборки урожая все поврежденные фитофторой части растений обязательно сжигают. Ни в коем случае их не закладывают в компост.

Избыток азотных удобрений приводит к более интенсивному развитию ряда болезней, в том числе и фитофтороза.

Методы борьбы

Как спасти помидоры от томатной минирующей моли? На рынке представлены биологические и химические средства, к тому же можно использовать народные. Эффективны и меры профилактики.

Биологические

Феромонные ловушки

Эти устройства пропитаны составом с феромонами насекомых, привлекающими самцов, чтобы огородник мог потом сжечь их или иным способом погубить. Уничтожение самцов существенно снижает количество вредителей. Есть несколько видов ловушек:

  1. На основе вещества Qlure-TUALD. Несколько устройств располагают в разных районах участка.
  2. С веществом TUA-Optima. Оно обладает сходством с феромонами самки.
  3. Репеллент “Ferolite”, заряжающийся от солнечной батареи, оптимален для открытого грунта.

Живые организмы

В регионах с благоприятным климатом можно выпускать на участок энтомофагов – естественных врагов томатного вредителя. К ним относятся:

  • клопы, поедающие яйца: Nesidiocoris tenuis и Macrolophus pigmeus;
  • паразиты вида Trichogramma pretiosum;
  • испанские эвлофиды Necremnus artynes и Hemiptarsenus zilahisebessi;
  • насекомые-наездники бракониды и трихограмматиды.

Другие

Возможно использование грибков и бактерий. Так, грибки Metarhizium anisopliae и Beauveria bassiana частично уничтожают самок и личинок, не вредя зеленой массе. Бактерия Bacillus thuringiensis используется для масштабного уничтожения моли в странах, где она особенно широко распространена.

Химическая обработка

Так как насекомые часто сидят внутри листьев, используются средства, способные тоже проникать внутрь. Препараты, эффективные против паразита, это:

  • «Конфидор»;
  • «Ланнат»;
  • «Децис»;
  • «Матч»;
  • «Спинтор».

Обработку начинают со слабых препаратов, постепенно переходя на более сильные. Их сочетают с биологическими и народными методами, так как использования одних только ядохимикатов не дает стопроцентного эффекта.

К тому же нужно менять препараты – у паразита развивается привыкание.

Народные средства от томатной моли

Пораженные листья обрывают и сжигают. Кусты обливают водой, чтобы помешать самкам отложить яйца. Растения обрабатывают сильнопахнущими средствами: маслом нимы, горчицы, раскладывают лаванду, апельсиновые корочки, мяту, герань.

Оборвав пораженные листья, их уничтожают. Посадки обрабатывают инсектицидом и развешивают вокруг феромонные ловушки минимум по 25 штук на гектар.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий